你，就是我的花花世界

不想去被游客占领的人民广场，也不想去千篇一律的杜甫草堂，更不想去人从众的宽窄巷子，那跟着手手，我们去成都的街巷里溜溜弯儿。

铁像寺水街

比起水街，我更关注铁像寺。

藏传佛教在成都，就像成都一直都是藏民出藏的第一选择一样。

据《华阳县志》记载，这座寺庙建于500年前的明代万历十八年，掘地得铁铸释迦牟尼佛像，因建寺供奉，即以铁像名寺。

歪楼一句，藏传佛教是真的很喜欢用铁铸佛，手手奶奶家就有一座黑黢黢的藏传佛像。

与铁像寺一墙之隔是铁像寺水街，戏台子，摄影展，这些都是水街的精致，佛祖听不得这些。有茶馆也有酒馆，有喝茶抽烟的大叔也有凹造型的年轻妹儿，有穿汉服蹦跶的小儿也有含饴弄孙的老人。恍惚间铁像寺水街有些宽窄巷子的味道，这种味道未必不好，只是我不够喜欢。

肖家河

这里据说是成都一环内消费最平价的地段，很大程度上还是要归功于早年间的旧河综合治理，否则即使是消费便宜也无人问津。

肖家河是一条宽不足十米的小河沟，但是经过基于便民而非旅游的打造后，变得既市井又美丽，竟然让人有些向往。

如果你想出片，可以选择河左岸的浮生咖啡，悠哉又慵懒；如果你想融入成都土著的生活，河右岸的茶馆5元钱一碗茶，一下午40块的麻将钱，8块钱一碗的杂酱面，都可以是快乐源泉。

用盖碗茶喝咖啡，坐在藤椅上吃西点，这是肖家河的混搭，庆幸的是并不奇怪，还碰撞出了些火花。

十一街

这是一条吃东西的老街，带着民国时期川西风情的老建筑。

你以为会是千篇一律的小吃街吗，非也，这条街也就不到百米。看招牌看架势都知道是老店，说话都要小声点的那种老店，怕老板冒火不接你这单生意。

幺鸡面的脆哨炸酱面说实话不如贵州的脆哨好吃，但是口感层次很丰富，摄影师作为武汉人表示加上一勺麻酱可能风味更佳，是担担面和热干面的综合体。

但是他家的鸡汤是真的顺口，鸡汤白菜解辣清爽，是减肥爱好者的爱。

隔壁的苍蝇馆子只有午市营业，但是出品说实话还不如手手家楼下的馆子。

巷巷面现炒的回锅肉还真是值得夸奖，但是成都的面不如重庆的好吃，这不是我说的，是一个成都妹儿给我说的。

十一街最火的拈一筷子江湖菜，不算便宜的情怀所在。江湖菜本来就佐料多内容少，这家就更甚了。大多数来吃的都是来拍照的年轻人，江湖菜也不再江湖了。

北书院街

打车、问路、导航，找了好久在找到位于中西医结合医院北院区对面的北书院街。

走进这条街才感叹，之前看到的那些都是粉饰过的街景，这段才真的是未经修饰的成都老街。

这里还被成都土著们占领着，没有其他人问津。不过如有外人真正到来，闻着略刺鼻的气味，看着地上淌着的污水，恐怕很难真心爱上。但那又怎样呢，这就是它原本的样子。

走到北书院街的尽头，看到一座砖砌建筑还蛮有趣，虽然上面挂着“私人住宅请勿入内”，但还是忍不住探头去多看了两眼。结果大叔一下把我叫住，饶有兴趣地和我说起了这里的故事。

据说明正德十二年在此建有大益书院，“书院街”因此而得名，而这栋建筑也就是曾经的书院。

大叔在这里住了四十多年了，曾经的书院经历过被大家一起居住的日子，书院也被隔成了一间一间的小屋。如今成了危房请居民搬迁，大叔说他确实不愿意搬到他们为他找的位于7楼的安置房，住惯了平层的人，怎么还爬得上七楼呢。

柿子巷

拥有可爱名字的巷道，源于这里曾有一棵很大的柿子树，清朝时候叫永平胡同。

但是真正映入我眼帘的，是一座大大的小洋楼，造型别致，历久弥新。据说这里是抗日名将国民党军44军军长王泽浚的故居，后来王泽浚本人因战败被俘，才托说这是他父亲，也就是后面的四川省主席王缵绪的房子。

随着百米的柿子巷深入，有何氏骨科和杜氏骨科的故居，星星点点的文创小店和咖啡店映入眼帘，还有名为柿子书院实为民宿的小房子，玲珑又精致的格调不言而喻。柿子巷就像娇羞的小儿女，犹抱琵琶半遮面。

在成都，街巷是一座活生生的民俗博物馆，骑车逛一逛，能触摸到活灵活现的锦官城。