渡波佛影：内江友谊渡槽和感恩寺

晨霭散去时，车子已驶离重庆。乡野在窗外舒展，空气里浮动着水汽被骤热蒸发的气体。

水库的翠色与沿岸的葱绿在薄雾中洇染又凝固，如一轴干涸的水墨。当车轮碾过乡间小路的凹凸，看见友谊渡槽农家乐的招牌，一座巨兽般的石建筑蓦然撞入视野——灰黄的躯体横跨双叉河，桥墩深深扎进两岸山丘的肌理之中。这便是友谊渡槽，以41.7米的身躯悬在天地之间，三层结构如时光的切片：上层水渠静淌清流，中层人行道空寂无人，下层河水默然穿行。

沿着黄浆石砌成的阶梯向上攀行，石缝间钻出的野草轻搔着脚踝。拱券洞层层叠叠扑入眼帘——14个大拱券洞如罗马竞技场的拱廊，6个中型拱洞与20余个小孔洞错落其间，阳光从这些精心设计的孔洞漏下，在石阶上投下摇曳的光斑。这些孔洞并非装饰，而是当年建造者为减轻巨石重量凿出的孔洞，让这座用5800立方米石料砌成的巨物，在半空轻盈如舟。

人行通道入口处，一副对联赫然入目：“群策群力群众创智慧，敢想敢干敢于斗自然”，横批“农业学大寨”的旗帜图案虽已斑驳，字迹却仍带着那个年代滚烫的体温。穿过拱门，阴凉霎时包裹全身。石壁渗着凉意，抬眼望见主桥墩上深刻着“友谊”二字，笔锋如凿，与另一侧“艰苦奋斗”的标语遥相呼应。1972年通水那会儿，十里八乡的人都涌来看，没有吊车，石料全是肩膀扛上去的。渡槽管理站房顶镶嵌的碎瓷标语“水利是农业的命脉”，那些瓷片在晨光里泛着微弱的光，像无数匿名的汗珠。

站在中层通道远眺，双叉河的水面倒映着整座渡槽。水波微漾中，那些拱洞连缀成虚实的序列，恍惚间竟如佛窟的轮廓。这念头牵引着我调转车头，驶向牛头山深处。

感恩寺的山门从浓绿中浮现时，日光已近西斜。硫璃瓦覆顶的三重殿宇依山攀升，金漆在树影间闪烁，确有几分紫禁城的巍峨气象。踏进院门，香烛气息裹着诵经声漫卷而来，一位扫地的僧人手持竹帚，帚尖划过青石板的沙沙声，竟与渡槽孔洞里的风声奇妙地应和。

真正撼人心魄的却在殿后——汉白玉围栏托起一座圆形宫殿，三重檐攒尖顶直指青空。这便是“川南小天坛”：舍利宫。沿左侧石阶拾级而上，栏杆外花岗岩雕凿的十二生肖、石狮、石象列队静立。抚摸一只石马冰凉的鬃毛，它空洞的眼窝里盛满时光，明代洪武年间此地的“一万寺”毁于天火时，它可曾目睹烈焰舔舐梁柱？而今的感恩寺，已是祖籍此地的李炎先生于废墟上的还愿之作。

殿内烛火摇曳，将香客的身影投在彩绘梁枋上。一位老婆婆在舍利宫前合十跪拜，继而沿回廊右转，从右侧石阶缓步而下，又绕着汉白玉围栏外的神道徐徐行三匝——这是当地人口耳相传的转经仪轨，每一步都踏在感恩的轮回里。观音殿侧的石碑林兀立着数十方功德碑，碑文墨迹酣畅如龙蛇游走。最古旧的一块《感恩寺重建碑》记载着三寺鼎立的往昔：“牛头山上建一万寺，金龟山上二万寺，佛耳岩三万寺”。而此刻，数万片硫璃瓦正承接着阳光，将金辉泼向钟鼓楼翘檐下的铜铃，铃声荡开时，整座山峦都在梵音中微微震颤。

下山时日头更向西了些，车过双叉河忍不住再望渡槽。暮色为它披上金褐的袈裟，水面倒影中，拱券洞的圆弧与舍利宫的圆顶竟在粼粼波光里交融。。

渡槽桥墩上“友谊”的刻痕与寺中“感恩”的匾额，在川南的暮霭里隔空相望。晚霞熔金时，渡槽长长的影子正悄然漫过稻田；水声汩汩，恍若佛殿檐角铜铃的清响。